Здравствуйте, друзья!

"Наконец я вернуля домой!" - хочется сказать каждый раз, когда возвращаешься из похода или фестиваля... об этом и сегодняшняя песня. И пусть, не все возвращаются домой знаменитыми, богатыми и пожилыми - не это главное:)

Сегодня в выпуске:

     А          F#m     Hm7     E7
Испытавший в скитаниях стужу и зной,
     А        F#m      Hm7
Изнемогший от бурь и туманов,
     Hm7   E7        А     F#m
Я приеду домой, я приеду домой
     Hm7         E7       А
Знаменитый, как сто Магелланов.
F#7   Hm7     Hm7/D      F#m     F#m/A
Ах ты Боже ты мой, ах ты Боже ты мой,
    C#7              F#m  Fm E7
Наконец я вернулся домой.

И потянется к дому цепочкой родня,
Не решаясь промолвить ни слова,
Поглядеть на меня, поглазеть на меня,
На богатого и пожилого.
F#7   Hm7     Hm7/D      F#m     F#m/A
Ах ты Боже ты мой, ах ты Боже ты мой,
    C#7              D
Наконец я вернулся домой.
F#7   Hm7     Hm7/D      F#m     F#m/A
Ах ты Боже ты мой, ах ты Боже ты мой,
    C#7              F#m  Fm E7
Наконец я вернулся домой.


И по первой за встречу, потом по второй,
И пойдут за столом разговоры,
Вот тогда я пойму, что вернулся домой,
И уеду, быть может, не скоро.
Ах ты Боже ты мой, ах ты Боже ты мой,
Наконец я вернулся домой.
Ах ты Боже ты мой, ах ты Боже ты мой,
Наконец я вернулся домой.


Испытавший в скитаниях стужу и зной,
Изнемогший от бурь и туманов,
Я приеду домой, я приеду домой,
Знаменитый, как сто Магелланов.
Ах ты Боже ты мой, ах ты Боже ты мой,
Наконец я вернулся домой.
Ах ты Боже ты мой, ах ты Боже ты мой,
Наконец я вернулся домой.
Ах ты Боже ты мой, ах ты Боже ты мой,
Наконец я вернулся домой.

Эта песня есть на Audio CD Вадим и Валерий Мищуки. Лучшие песни 1990-2000 годы. Акустический альбом (в интернет-магазине "озОн")

Если Вам не понятны аккорды в песне, посмотрите на сайте раздел " Аппликатура аккордов".

1. На сайте:

2. Авторская песня - новые поступления в интернет-магазине "OZON":

Компакт-диски:

3. В интернет-магазине PORTA.RU:
911 Computer Truster, персональный детектор лжи - Первый детектор лжи, умещающийся на ладони и работающий в реальном времени. Truster по голосу определяет состояние человека, его психологические и эмоциональные реакции. Может подключаться к мобильному телефону, диктофону.

Приключения начинаются

С утра мы были на ногах. Рюкзаки собраны, и мы спускаемся позавтракать в ресторан. Официантки, словно сонные мухи, медленно двигались от столика к столику, чтобы взять заказы от посетителей. Это начинало раздражать, так как кроме омлета, чая или кофе и хлеба с джемом и маслом вам ничего не предложат. Это традиционный завтрак. Быстренько перекусив, мы бежали на автовокзал «Кисуту», находящийся в соседнем квартале.

Там, как и везде, к нам подбежали африканские «бои» и стали наперебой предлагать жвачку, сигареты, бисквиты, воду, фрукты, газеты и билеты до любого населенного пункта Танзании. Раздвигая их руками по обе стороны тротуара, добрались до своего автобуса,

Через несколько минут мы уже ехали вдоль побережья Индийского океана на север, к экватору, в город Арушу, находящийся вблизи от Килиманджаро.

Нам предстояло проехать около восьми часов до арушского автовокзала, где нас должен встретить представитель фирмы «Африкан Трэвел», который поселит в отель, а на утро следующего дня отправит вместе с гидом на «Лендровере» к начальной точке нашего восхождения.

Но этому не суждено было сбыться. Часов через пять после отбытия из Дар-эс-Салама у нашего автобуса сломалось колесо. Уже вечерело, хорошо, что по пути мы пообедали в какой-то харчевне.

Хорошая асфальтированная дорога к тому времени сменилась проселочной. Из-за дождя она настолько раскисла, что в объятиях жирных комков глины оказывались многие машины. Вскоре эта участь постигла и нас. За 30 километров до Аруши наш автобус по уши зарылся в грязь, и вытащить его совсем не представлялось возможным.

Африканцы кричали, что нужен «элефант», с английского — слон, иначе мы отсюда не выберемся никогда. Кто-то вытаскивал свой багаж и ловил попутки.

Мы же, устав за целый день от видиков по телевизору внутри салона со Шварценеггером и головокружительными африканскими плясками, заказали у стюардессы автобуса пива, так как никакой воды не было, перекусили и завалились спать, сидя в креслах.

Это была безумная ночь под шум тропического ливня и озверевшего писка комаров, возможных носителей желтой лихорадки и прочей «холеры».

Понятно, что в Аруше, потеряв всякое терпение, нас уже никто не ждал. Утром мы выгрузились из автобуса, и пересели в легковой фургон, сунув водителю две тысячи шиллингов.

Через час мы были в Аруше. Нам страшно хотелось есть и спать. И мы побрели по городу, пока не наткнулись на индийскую туристическую компанию, которая охотно взялась забросить нас хоть к черту на рога. Итак, потеряв сутки, мы находились у начала пути к нашей заветной цели — Килиманджаро.

Расположившись в бунгало, мы залезли под холодный душ, и, смыв усталость, решили прогуляться по Аруше — знаменитому городу, где в конце 60-х годов была принята известная во всей Африке Арушская декларация о независимости африканского населения после векового господства европейцев.

Как и везде, мы обнаружили лавки с сувенирами, кое-что было по карману нам, что-то — слишком дорогим. Купив немного фруктов, мы отправились к себе домой. По пути попался африканец, несший на базар продавать луки со стрелами. От такой экзотики трудно было отказаться'

Вечером ужинали в дешевом ресторанчике, и чтобы как-то скоротать время, уселись за игру в карты.

Едем обратно через городок Моши, возле которого провели ночь в автобусе. В глаза бросаются еще несколько машин, завязших в непроходимой грязи. Перед прилегающей деревушкой снуют мальчики, указывающие, как лучше объехать затор на дороге. Каждый бежит впереди машины и проводит ее мимо захудалых африканских хибарок. В конце пути, когда машина оказывается на проезжей части, мальчонке за его старания полагается несколько шиллингов. Водители не скупятся.

Въезжаем в Моши. Кажется, что здесь больше всего отелей и ресторанов и большинство из них носят название легендарного Килиманджаро. Влево от нас уходит хорошая трасса с указателем на Найроби — столицы соседнего государства, Кении, Скататься туда можно запросто. Формальностей, хоть и говорят, что танзанийские бюрократы сродни нашей, минимум — плати и езжай. Виза так же, как и в Танзанию, стоит 10 долларов.

Сразу после Моши чуть ли не до подошвы самой вершины тянутся деревеньки, утопающие в банановых зарослях. Во время дождя можно увидеть, как бедняки «голосуют» на дороге, прикрывшись большим банановым листом, превышающим рост человека вдвое. Срывается он тут же, у дороги, в ожидании транспорта. Попутчиков набивается множество, чуть не стоят на голове друг у друга, никому отказа нет. Когда-то так же легко можно было остановить машину и у нас.

По пути начинаем осваивать местный язык суахили посредством английского.

К обеду мы уже на месте, в селении Марангу, у входа в Национальный парк Килиманджаро, У офиса суетится толпа носильщиков — портеров, желающих заработать на иностранцах. Регистрируемся в административном талмуде и заглядываем в магазинчик напротив с сувенирами и продуктами.

Еще через полчаса выходим в путь до первой ночевки — лагеря Мандара. Портеры несут наши продукты. На голове корзины с фруктами, овощами, мясом и свежими яйцами. Если бы мы отказались нести сбои рюкзаки, то носильщики не стали бы надевать их на плечи, а взвалили также себе на голову. Но рюкзаки мы решили тащить сами, а то, что бы это было за спортивное восхождение, где даже сквозь тропический лес скоро начнут гулять дамы с собачками в тени великой африканской горы?

В тени Килиманджаро

Мы пробрались по влажному тропическому лесу, сверху донизу пропитанному сыростью. Ветви сплетались над нашей головой, образуя глухие коридоры листвы, в которых с улюлюканьем бесновались обезьяны, заглушая пение птиц и хриплое ворчание попугаев. Все было опутано лианами. Редкий луч солнца пробивался сквозь дремучие заросли и моховые бороды деревьев, пряча от нашего взгляда указатели тропы.

Портеры то и дело отставали от нас, только гид, как тень, следовал за нами, волнуясь, видимо, что мы можем сбиться с тропы.

Первый день пути, начавшийся с семи утра, тянулся долго, как канцелярская волокита. Только к сумеркам мы подошли к месту нашей первой ночевки, в лагерь Мандара, расположенный почти на самой границе сумрачного леса и горной саванны, на краю заросшего зеленью кратера потухшего вулкана. Лагерь расположился на высоте 2750 метров над уровнем моря.

Прошло еще какое-то время, прежде чем нам принесли ужин, состоящий из жареной картошки с плохо приготовленным мясом, украшенным зеленью и луком с огурцами.

По «темноте» мы обговорили с гидом планы предстоящего дня, записали в свой походный блокнот еще несколько слов на суахили и тотчас впали в сонную неподвижность. Наших портеров звали Заброни и Сандари. Утром они попеременно заносили в наше небольшое жилище, похожее на финский домик с солнечными батареями на крыше, тарелки с завтраком и термос с кипятком для чая или кофе — по нашему усмотрению. Затем забежал гид — Гуандо, в своем потрепанном черном берете — память о недавней службе в танзанийской армии, и подал нам пакетик, сообщив, что это наш ленч, то есть обед, состоящий из двух вареных яиц, куска хлеба, банана и груши. После этого визита мы не жалели, что захватили из дома продукты, которыми вполне могли обойтись на протяжении всего нашего путешествия.

Через один переход по заболоченному лесу, тропа в котором пролегала по корневищам гигантских деревьев резко ввысь, мы очутились на открытом пространстве. По всему горизонту земля стала горбиться и холмиться и синеть со всех сторон горами с мягкими плавными очертаниями. Сразу вдруг пропала дремота от монотонности зелени. Деревья и кустарники поредели, стали колючими и прозрачными.

Зеленые холмы... Их было множество. Удаляясь, они становились синими. Вспоминаю Хемингуэя. Он жил в этих местах и охотился, и не мог назвать свою книгу иначе. Зеленые холмы Африки врежутся в память любому, кто их однажды увидел. Они достаточно высоки, но мягкие, как курганы, и на солнце кажутся изумрудными.

Прямо перед нами клубились облака, зацепившись за острые края Мавензи — горы высотой за пять тысяч метров над уровнем моря, соседки Килиманджаро, или даже отдельно взятой горы в одном массиве.

Ветер немного разогнал облака, и сразу же за чернеющими скалами Мавензи показалась снежная голова Килиманджаро. Подножие горы скрывали наплывающие холмы, только самая макушка ослепительно излучала африканский холод на уровне чуть приподнятых глаз.

Нашлась песня, которую искала Злата (в предыдущем выпуске). Ей помогли: Alex, Михаил. Всем спасибо за помощь!

Для Павла сделал на сайте песню Мищуков "Добровольная тюрьма" (текст, аккорды).

Новых писем нет. Пишите! В графе "Тема" письма укажите название рассылки (можно коротко).

Тогда напишите на e-mail рассылки! Внимание! В графе "Тема" письма укажите название рассылки (можно коротко).

Если Вы не хотите, чтобы Ваш адрес появился в рассылке, скажите об этом в письме!

Буду рад конструктивной критике, Вашим пожеланиям и предложениям. От ошибок никто не застрахован. Если вдруг вы их где-то найдёте, большая просьба - сообщите об этом мне.